不知怎么用，我自己的相机拍不出来
简单的6个小技巧教你拍摄出迷人的夜景
夜景一向是摄影师喜爱拍摄的题材，那么对于初学摄影的朋友来说有什么应该注意的呢？现在便跟各位分享一下笔者拍摄夜景时会用上的6个小技巧吧！
小编自己在楼下拍的
（一）三脚架很重要
对于拍摄夜景，一支稳固的三脚架很重要。通常拍摄夜景会使用慢速快门，如果三脚架不够稳固，拍出来的照片便会模糊。特别是在山上大风的时候影响就更大了。一支好的三脚架经过细心保养的话可以使用很长的时间，是一件值得投资的摄影装备。
（二）使用手动手动曝光模式
笔者大部分时间使用光圈优先模式，以便对景深和快门速度（光圈越大，快门速度越高）进行有效控制。但拍摄夜景我多是采用手动曝光模式。初学摄影的朋友会问，手动模式下的光圈、快门、感光度等参数需要自行设定，那么应该怎样开始呢？其实很简单，我会按下列流程去设定初始值：
1.先用光圈优先模式测光，设定光圈值和感光度，例如使用f/8，ISO200，相机最后给出的快门速度是2秒；
2.然后转到手动曝光模式，将光圈设定为f/8，感光度ISO 200，快门速度2秒，试拍一张；
3.查看拍出来的效果，有需要时参考直方图来设定曝光参数。如果觉得整体偏暗，通常会选择延长曝光时间，而不加大光圈或提升感光度。这是因为相机已经架在三脚架上，修改快门速度仅影响累积通光量，如果增大光圈则会让景深变浅，提升感光度则会带来噪点问题。
（三）修改白平衡
修改白平衡就是改变照片的颜色。拍摄夜景不一定要用自动白平衡，很多时修改白平衡能让你的照片带来与众不同的效果。偏冷的白平衡会让城市显得科幻，而偏暖的白平衡则可以让城市显得热闹繁华。因此同一场景下可以试试不同的白平衡设定。
（四）使用不同光圈拍摄
拍摄夜景不一定非要使用小光圈拍摄。虽然小光圈（如f/8）会让景深变深，但有时我们也可以使用大光圈来拍摄夜景，例如下列三种情况：
1.拍摄非常暗的景物但又不能放慢快门时。例如拍摄星空，这时便要使用高感光度+大光圈+30秒快门，否则很难拍摄成功；
2.手持拍摄。手持拍摄有“安全快门”的限制，如果快门过慢容易出现画面抖动现象，这时要加大光圈，有需要时提升感光度；
3.利用浅景深效果突出细节。构图不要一成不变，拍摄夜景除了可以拍摄“大景”外，利用浅景深效果突出细节也能拍出好照片，这时我们便可以使用大光圈来营造浅景深了，圣诞灯饰便是一个很好的例子。
（五）慢速快门
慢速快门是一样非常好玩又有用的拍摄技巧。在夜间使用慢速快门拍摄，可以拍出漂亮的车轨、星轨、光绘，甚至一些肉眼看不到的光线。
你可以试试找一个没有光的山头，把快门速度放慢，看看拍摄到了什么吧。
（六）使用黑卡
黑卡的使用方法很简单，就算是初学摄影的朋友也很容易上手，原理是在长时间曝光时利用不反光的黑卡遮挡光亮区域，以便让画面暗部吸收多一点光线，在高反差环境下也能拍出曝光均匀的照片。这个技巧会让照片变得不一样，今天就试试看吧！
展开全部夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少，所以导致快门速度变慢，解决这个问题有三个途径：开大光圈、增加感光度、手动增加光量。
增加感光度是最最简单的方法，但高感光度会增加照片噪点降低画面效果。夜景拍摄建议开到ISO400~800，如果遇到喜欢的暗光场景可以适量开大，但一般不建议开到ISO2000以上。
大光圈是大多数影友拍摄夜景的选择，会有妹子们喜闻乐见的背景模糊效果，但往往需要另外购置，手里有18-55或者18-105或者18-200镜头的童鞋，低头看看你们镜头的最大光圈是不是F3.5，所以你们光圈还不够大~~可以推荐花600块买个50 1.8或2500买个50 1.4，妹子会很喜欢哟~~
香港星光大道观景平台的一层晚上会有比较亮的灯，可以借着光线拍摄人像，而在有星星手印的那个地方光线就没有这么足了，光圈F1.4
所以童鞋们不要再问这样的照片手机和卡片机能不能拍出来，答案就是不能！
手动增加光量其实就是在夜景的基础上另外加光，一般的办法是使用闪光灯、手持LED、使用外拍灯。
使用闪光灯效果（机顶闪）
另外，在拍摄夜景人像时，由于路灯大多发黄，所以在色温上大多选择荧光灯或钨丝灯模式，中和掉画面中的黄，让画面自然一些~
接下来分析一下大家在夜晚拍摄的需求和问题：
其实大致是两种情况，第一种是由于觉得城市夜晚的灯光装饰很漂亮，想合影，但拍出来要么脸是黑的要么就是糊的。第二个需求是在比较黑暗的情况下拍照，完全找不到光源，既对不上焦也跟不上快门速度。
脸糊的问题无非就是快门速度太慢和对不上焦的问题。快门速度慢在前面说过了，需要用提高感光度和大光圈来解决。对不上焦则很有可能是因为背后的光线太亮了，这就引申到下一个脸黑的问题啦~~
脸黑其实是一个光线问题，夜景拍摄最重要的就是找光，不管是夜景中原本存在的光线还是人造光线，都是夜景拍摄里的关键点。
那么，光从哪里来呢？
城市夜景中能找到的光线有：店铺橱窗光线，路灯，灯牌灯箱，车灯。
这些光线中店铺光线是最好用的，因为店里用的大多数是荧光灯，色温比较正确，亮度也比较够，在拍照的时候把脸面朝橱窗或店铺，就能借到光线，得到比较足够的光量。
这张照片时我站在新宿的一个药妆店旁边，脸基本被左边的光线照亮，才得以对焦（看我后面的妹子脸明显就没有我的亮）
香港叮叮车站旁，脸上的光是叮叮车站的荧光灯，所以颜色看起来比后面的景色要冷（没错，我就是那种拍照前还要看一眼头顶上是什么灯的人）
而如果没有没有荧光灯那样的光线，可以找找大型的灯箱、装饰的灯具：
越南会安是个灯笼之城，找个比较亮的灯笼在旁边一站就好啦！
如果上面两样都不具备，就只能找路灯了，路灯也有不少分类，除了亮度的区别还有显色率的区别，在某些比较亮的区域如广场，拍照时尽量面向光源，脸上的光线也能勉强足够。
但是说实话，这些光线已经算很差的了，而且路灯往往会让脸惨黄一片，失去很多细节，这样的光线如果实在不行可以把照片处理成黑白或单色： 慢门拍摄 在夜景拍摄中由于光线不足而慢下的快门，有时候可以得到更有意思的的效果，但在拍摄慢门时就需要使用三脚架，或者放在某个地方固定，并且，人像拍摄的话要求人不能动哦！ 快门速度1/2秒，就能把左右的车拍出流动感了。这张照片是我手持拍的，童鞋们不要学……理论上快门速度慢于1/50秒就不要轻易手持了。 总之在不使用闪光灯附件的情况下，拍照就要跟着光走，哪里有光拍哪里~~ 最后给广大童鞋一个忠告，千万不要看到一个美丽的（有光）的喷泉和一串美丽的花灯树就屁颠屁颠地跑下去合影，正是因为你的背后是亮的，照片中的你就肯定是黑的一团，如果相机对焦把你变亮了，那背后的景也一定过曝了，所以一定要先找到自己的面前有光，让前后光线平衡才能拍呀~ 闪光灯运用： 是不是觉得到处找光挺惨的……那就用用闪光灯吧~ 如果使用外置闪光灯可以使用TTL测光和调节输出量，如果使用机顶闪光灯可以只用纸巾覆盖光线的方法控制光线。 这是大光圈和闪光灯结合的案例。模特的脸部曝光正确，前景的光斑是P上去的~ 这张照片的光线在背后，前面没有什么光线，直接拍摄肯定会脸黑的，所以加了一个闪光把脸照亮，同时也能照亮雪花，得到雪在下的效果。 下面是一些在慢门中的玩法，很多都是学生时代玩的旧照片了，捂脸…… 前后帘同步 频闪多重曝光 这是在低速快门情况下，多次对移动的拍摄对象进行闪光，拍出多个曝光主体。 星空拍摄 很多人问星空人像是怎么拍的，在这里简单说一下。 佳能5D2 镜头17-40 F4，ISO2000 20秒 星空拍摄基本原则：最大广角，镜头最大光圈，把镜头拧到无限远（就是镜头上的∞标志），曝光时间15~30秒，感光度2000~4000。 这张照片利用的光线是旁边的酒店非常微弱的路灯，在我身上产生轮廓光，由于曝光时间长，很微弱的光线也变得很清晰。 我一般拍星空会尽量找有一点点前景光线的地方，但有的时候是完全漆黑的，如下图： 佳能5D2 镜头16-35 F2.8 ISO2000 10秒 模特 在年保玉则的星空下一片漆黑，用了10秒的曝光，在十秒曝光期间用纸巾盖在手机电筒上对模特扫光，10秒内间歇扫了三次，得到了正确的光线。 整个写下来，算是比较亲民的一个夜景拍摄教程，其实主要原因是我自己也没用多个外闪可以玩……夜景拍摄要比白天拍摄更需要动脑，但星星点点的灯光很容易会得到惊喜效果，根据自己的器材量力而行+主动找光线，这件事件就没有那么难了，希望大家晚上出去玩儿也能拍出喜欢的照片。
